Начну по порядку:). Полет на самолете отечественной авиакомпании уже является незабываемым приключением, требующим немалого терпения. Рейс задержали на 3 часа, вместо современного 767 подали небольшой 737 Боинг, и вместо прямого рейса в Дели мы полетели в Арабские Эмираты. Погода была хорошей, что позволило созерцать незабываемые зрелища – светящиеся ночные города Ирана и горящие вышки нефтяных скважин. Когда летишь над огромной ночной планетой, то сам себе кажешься инопланетным гостем, наблюдающим с высоты красивые горные хребты в свете полной луны и похожие на электронные платы сложные схемы улиц и магистралей больших городов мира.
      Ниже, когда уже видны отдельные мчащиеся автомобили, вся суета землян кажется такой забавной игрой. Игрой странных двуногих животных, которых занесло слегка в сторону, и вместо развития осознаний, занимающихся технократическим развитием. Впрочем, это касается не всех землян, а просто подавляющего большинства… Кажется, у древних Майя, по преданию, данный виток цивилизации должен закончится «восстанием вещей». Что ж, учитывая развитие информационных технологий, очень может быть…
      Вот уж не думал, что встречать рождество можно таким экстравагантным способом - в ночном полете. Дебоши полупьяных хиппи (вернее жалкого их подобия, ибо хиппи в бизнес-классе не летают) в самолете, драка какого-то здоровяка с командиром экипажа кажутся детскими играми людей, которые никак не могут выйти из подросткового возраста даже к 40 годам. Впрочем, это лишний раз напоминает, что я еще среди славян, хотя и нахожусь на арабской территории. Вся эта возня заканчивается разборками с полицией ОАЭ и еще более длительной задержкой самолета, что создает причудливые декорации для внутренней садханы.
      В итоге полет занял вдвое больше времени. Стыковочный самолет улетит на Гоа послезавтра, и вместо полутора суток у меня будет только сутки на знакомство с Дели. После прилета в аэропорту меняю доллары на рупии и - в путь. Кстати, как ни странно, в аэропорту самый выгодный курс обмена валют. При выходе из аэропорта меня встречают таксисты в неряшливых одеждах и жутких платках, которые они обматывают вокруг головы. В Дели холодно - в Индии тоже зима. И хотя снега нет, чувствуется утренний холод. Я кутаюсь в куртку и сажусь в раритетное такси черно-желтого цвета, похожее на наши старые советские москвичи. Я направляюсь в район Pahar Gang, на улицу Маин Базар. Это весьма колоритный район индийской столицы со множеством магазинчиков, лавок и гостиниц на любой вкус. Сорокаминутная поездка стоит около 5 долларов. Странная страна, здесь все не так, тут все даже ездят с другой стороны, и как поет Гребенщиков: «…и даже хвост у них с другой стороны…». Мне повезло, я увидел Дели еще спящим. Солнце еще не появилось, но уже было светло. По дороге, проезжая возле какого-то парка, увидел мартышек, бегущих по забору, у них была бурая окраска и очень деловой вид.
      Когда мы доехали до первого отеля, куда вместо нужного мне «Метрополиса» меня завез предприимчивый таксист, солнце уже освещало улицы. Видимо администрации гостиниц платят им проценты от туристов, и таксисты вначале рассказывают, что они «знают» намного лучший отель, чем тот, который тебе нужен. Когда ты не соглашаешься, начинаются рассказы о том, что там «что-то не так», что твой отель закрыт в выходные, что недавно там было затопление, пожар и так далее. Иногда несовершенное знание английского даже на пользу, и мне так и не удалось «узнать», что же плохого случилось за последнее время в нужном мне отеле. Хотя обрывки фраз по типу «там холодно ночами» заставляют меня откинуться на спинку сидения и слушать монолог водителя как некое представление.
      Когда после очередного отеля ты еще раз отказываешься выходить из машины и говоришь: “Only Metropolis”, наконец-то тебя привозят в нужное место. Оказывается, что мы петляем уже несколько минут возле заветного и нужного отеля, буквально в нескольких домах. Тут, на улице Main Bazar гостиницы, гестхаузы и различного вида ночлежки встречаются каждые 100-200 метров. Заплатив 20$ за двуместный номер (это средняя цена, хотя позже мне удалось найти намного дешевле), ложишься отсыпаться под шум просыпающегося города, крики торговцев, звуки индийской музыки и постоянно сигналящих машин, моторикш, мотоциклов. Город действительно шумный, и потрясающими, созерцательными существами на этом фоне кажутся бродящие по улицам коровы.

      Коров много, разной окраски и вида. Они, мне кажется, никому не принадлежат и блуждают улицами этого восточного мегаполиса, как призраки старых времен. На фоне большинства индусов – суетливых, пронырливых - коровы кажутся перевоплощенным йогами, желающими достичь спокойствия среди суеты большого города в диковинном обличии, хотя внешние формы часто обманчивы.
      Проснувшись около полудня, впрочем, ощущение часовых поясов заставляет тебя понять относительность нашего отсчета времени, я уставился на часы и мобильник, лежащие рядом. Часы еще в Киеве я перевел на индийское время, а мобильник все еще показывал киевское. «Киевстар» упорно отказывался включать роуминг, и я решил попробовать найти местные карточки, чтобы не потерять связь с миром, потому что здесь ты вначале чувствуешь себя как на другой планете. Город днем значительно изменился. Выйдя из гостиницы, первое, что я ощутил, – слепящий свет. Солнце поднялось уже высоко, город стал похож на муравейник, все куда-то бежали, мчали, ехали, при чем все это происходило хаотично, с шумом, сигналами, криками «Hello! Where from are you? Куда едем? Покупаем недорого, Russia!».
      На перекрестке напротив стояла корова. Внешне мы с ней были похожи, стояли и не двигались, а все остальные сновали туда-сюда. Единственное, что нас отличало, пожалуй, реакция на происходящее. Если корова ощущала полнейшее спокойствие и внешне выглядела умиротворенно, то я был в замешательстве. Хотя где-то глубоко внутри часть меня наблюдала за всем происходящим с таким же «коровьим» спокойствием.
      В нос ударил запах города: смесь специй, еды, которую готовят прямо на улицах, благовоний, коровьего навоза, нечистот и еще чего-то неуловимого и беспокоящего. Я так и не смог понять, что это было. Долго объяснялся с продавцом на ломаном английском, в итоге все-таки поняли друг друга. Оказывается, чтобы купить в Индии сим-карту, нужны ксерокопии паспорта и два фото. После всех формальностей и оплаты в размере 500 рупий я получил желаемое. Но оказалось не все так просто. Продавец объяснил, что теперь он пойдет в офис компании, отнесет документы, и они мне активируют карту. Я даже заподозрил, что меня «разводят» и продали старую карту. Понять здесь, новая ли вещь или б/у, нет никакой возможности. Все в пыли, потертое, будь-то сувениры, продукты или вещи. Но через час пришло СМС, уведомляющий, что номер активирован.
      В Индии местные разговоры стоят 10 коп./мин., а международные – 70 коп. Хочешь не хочешь, начинают приходить нелестные мысли об отечественных операторах, предлагающих те же услуги в несколько раз дороже. Впрочем, в Индии все относительно дешевле, начиная от сувениров и заканчивая ценами в ресторане.
      Я отправился бродить по городу. Да, здесь все не так. Время от времен тебя начинают расспрашивать, откуда ты, говорят просто так и «welcome to India!» или просто улыбаются. Хотя временами стараются «развести» на деньги. Ничего не поделаешь – Кали Юга. А может просто издержки большого города.
      Мыслей нет, ты весь превращаешься в глаза, хотя и начинаешь уставать от вопросов, увертываний от вело- и мото-рикш и хаотично движущихся велосипедистов.
      Все время встречаю коров… Интересно, что они едят, и кто их доит? Ага, вижу, пять-шесть коров собрались на перекрестке и жуют рассыпанный специально для них какой то корм, вроде зерновых. Судя по их вымени, мне кажется, что они отличаются от наших, и не дают молока. По крайней мере, много. Они тут полудикие. Раздумывая над этим, я услышал призыв зайти в помещение, которое оказалось храмом. Я снял обувь и оказался внутри. Здесь все сделано из камня, как и в гостинице. Но гостиница - это отдельный разговор.
      Индус спросил, как меня зовут и откуда я, потом он объяснил, что это храм Шивы. Подвел меня к алтарю, где были статуи Шивы и его жены Парвати. Мне надели на шею гирлянду из цветов, поставили красную точку на лбу, и мы вместе несколько раз произнесли Ом Намо Шивайя. Все это сопровождалось улыбками. Я оставил подношения Шиве и вышел из храма. Индус подошел ко мне еще раз и предложил покурить с ними. Рядом с храмом, в небольшом, полутемном помещении неподвижно сидели несколько индусов в чалмах и курили. Не думаю, что это был табак. Я решил не терять контроля над ситуацией и вежливо отказался.
      Вернувшись в номер, я осмотрел гостиницу. Здесь видимо свое понятие о комфорте и чистоте. И хотя гостиница не самая дешевая, простыни желтоватого оттенка, пододеяльника нет и накрываться надо жуткого вида рваным одеялом. Странным образом в отеле сочетается колониальная помпезность в мраморе, отделке стен, мебели и убогость вентиляторов, электроприборов и некоторых вещей, видимо сделанных в начале ХХ-го века. С одной стороны шикарного вида старинный кожаный стул может соседствовать с холодильником желто-белого цвета, к которому даже не хочется прикасаться, не то что держать продукты, роскошная мебель - с буро-зелеными шторами, закрывающими запыленные окна. Глядя на эти шторы, мне вспомнился незабвенный Кастанеда, который по рекомендации Хуана Матуса селился в запущенных гостиницах, ожидая пока «его личность умрет». Но то была Мексика, а здесь Индия…
      Единственное место, где я мог спокойно созерцать Дели на рассвете, в полдень и вечером – это небольшой балкончик с видом на Main Bazar. После ночной прогулки выходишь вновь на балкон. Здесь чувствуешь себя как улитка в ракушке. Можно за всем наблюдать и в то же время к тебе никто не пристает с расспросами.
      В Pahar Gandj, видимо, проживает определенная каста индусов. Они даже внешне отличаются от тех, которых я видел в центре и аэропорту. Здесь все обматывают голову грязно-коричневыми платками, почти все невысокого роста, носят неопрятные одежды. Их английский – это язык, исковерканный совершенно непонятным, булькающим горловым акцентом. Это в основном относиться к мужчинам. Если говорить о женщинах, то их на улицах практически нет. На сотню прохожих можно встретить одну и то утром. Видимо, днем и вечером они сидят дома. В магазинах, кафе, такси, многочисленных туристических агентствах работают только мужчины. Женщины одеты более опрятно, приятно выглядят и носят красивые разноцветные сари. Поздним вечером на улицах Дели становится агрессивно-шумно. Хочется просто вернуться в номер. Я подумал, если убрать электричество и моторикш, то эти улицы станут похожи на средневековые. Что-то вроде тех, какими изображены парижские мостовые и закоулки в недавнем фильме «Парфюмер», очень большое сходство! Некоторые собаки, которых я видел на улицах, одеты в странные одежды. Видимо это означает, что они кому-то принадлежат, в отличие от коров. Привычных для нас кошек на удивление нигде не встречал, мартышки, наверное, в виду отсутствия деревьев, тоже не попадались.
      Я лежал в темном номере и разглядывал тени на потолке. В Дели по вечерам индусы жгут костры прямо на улицах. Дело в том, что в гостиницах и домах отопления нет вообще, а зимой бывает холодно. Свет от костров и слабых желтых ламп создавал причудливые размытости и смазанные контрасты. Мне почему-то показалось, что я дома. Хотя, если честно, то четкого понятия, как это и что это, в моей жизни нет вообще. Но сейчас показалось, что я именно «дома». Возникло мучительное желание умереть здесь и воплотиться где-то в другом месте, сохранив при этом тонкость и таинственность, которую ощутил и где-то понял именно здесь. Человеческая психика довольно хрупкая вещь, особенно при непривычных психических нагрузках. Я захотел уснуть, но сон никак не приходил. Я понял, как чувствуют себя люди, которые страдают бессонницей. Утром я сожалел, что уснул так поздно, глаза слипались, а за день надо было переварить еще массу информации, которая вообще ассоциативно не вязалась с «прошлой» жизнью.
      Едем в аэропорт, такси опоздало на 20 минут, и моя привычка делать все заранее вновь пошла на пользу. В Дели два аэропорта. Один – это международные рейсы, второй - внутренние или domestic. Привычка делать все загодя может сыграть и против вас. Оказывается, если бы я купил билет Дели-Гоа тут в Дели, это было бы в 4 раза!!! дешевле. Лечу самолетом авиакомпании Sahara, сервис чуть получше нашего АэроСвита. Внизу проплывают просторы Бхараты, горные хребты, озера, леса и поля. Гоа вообще выпал из моих представлений об этом месте. Аэропорт не такой страшный, как в Дели. На выходе нас атакуют толпы таксистов. Почти как у нас, только эти смелее и настырнее. Одно слово, горячие! Объединив свои транспортные интересы с кореянкой, берем такси за 1000 рупий. Кореянка тоже едет в Арамболь на йогасеминар. А я еду в Арамболь потому, что название запомнилось, кода рассматривал карту. Мда, я думал Гоа не так заселен. Впрочем, если сравнивать с Дели, то все увиденное впоследствии покажется вполне комфортным и удобным. Но, если брать во внимание движение в Гоа, можно сказать одно – Дели отдыхает! А я уж думал, более сумасшедших водителей, чем в столице Индии, нет нигде. На обгон идут, несмотря на встречные автомобили, и движущиеся рядом мотоциклы, все по боку, как говорится. Поворотами не пользуются принципиально. Не могу сказать, что я начинающий водитель, но такого я еще не видел. Я обратил внимание на мою спутницу. Она нервно вцепилась в сидение, как единственное утешение. Предложил не смотреть вперед. Судя по тому, что нас никто не обгонял, можно было предположить, что наш водитель был более сумасшедший, чем остальные. Не смотреть я, конечно, не мог и к концу поездки привык, что встречные машины увертываются буквально в нескольких сантиметрах. Тут до меня дошло, почему боковые зеркала прижаты в машине… в закрытом состоянии… Когда идут на обгон, в закрытий поворот – то просто сигналят, и встречный водитель сигналит в ответ, если он есть за поворотом. Сигналят здесь всегда, по поводу и без повода. Это и приветствие, и предостережение и что угодно. Это как способ дать миру знать, что ты здесь, на дорогах Бхараты.
      Коров в Гоа поменьше, чем в Дели. Они мирно лежат на пляжах или лениво бродят по окрестностям. Встречаются также буйволы, которые отличаются от коров более массивным телосложением и длинными рогами, торчащими в стороны-назад. Когда они поворачивают резко голову, что бы почесаться или согнать мух, то лучше рядом не стоять.
      Сняв бунгало за 250 рупий (около 6 долларов), я отправился покупаться в океане, а вернее в Аравийском море. На пляжах была возможность еще раз познакомиться с местными торговцами. Они снуют по пляжу и пытаются продать новоприбывшим туристам различные сувениры и вещи. Это, как правило, юные девушки, одетые в сари, с точкой на лбу, кольцом в носу и кучей браслетов на ногах и руках. Хотя стоит сильная жара, они ходят в этих одеяниях и пристают к белобоким туристам, загорающим на пляжах. Причем отделаться от них не так просто, как бы ты не отказывался. Здесь принято торговаться. «Серебряный» браслет на ногу, который вначале предлагали за 450 рупий, в итоге был куплен за 100, причем торговались мы минут 20. Не что бы он мне нужен был, просто девушка упорно не уходила, а мне стало интересно, вправду ли все можно купить в несколько раз дешевле, чем предлагается вначале.
      Пока я бродил по местным кафе с экзотическими названиями типа «Dream Catcher» или «Opinion», где всюду висят изображения индуистских божеств, чаще всего Шивы, я изрядно устал и решил отправиться на поиски мотоцикла. Попробовав поехать на чопере а-ля Харлей местного производства, я обратил внимание, что на этих мотоциклах нет зеркал заднего видя. Индус мне начал объяснять, что «их и не надо», я только усмехнулся, вспомнив движение на местных дорогах. Я остановил свой выбор на Honda – скутере с автоматической коробкой передач. Хотя скутер менее мощный, чем большой мотоцикл, меня прельстили на нем зеркала заднего вида :). Хонда оказалась довольно простой в управлении, хотя и не рвалась вперед, как чопер. Я подумал, что здесь, на индийских дорогах это и к лучшему. Вдоволь находившись по местным лавкам с одеждой и всякими безделушками и сувенирами, я решил испробовать скутер и поехал разведать окрестности, чтобы составить в голове карту местности. В этот день я полностью удовлетворил свою страсть к мотоциклам, накатавшись вдоволь, непривычным было только левостороннее движение. Кругом много было небольших храмов и маленьких магазинчиков, а вдоль дороги часто встречаются ремонтные мастерские мотоциклов. Было довольно жарко, и поездка на мотоцикле привела меня в хорошее расположение духа. По крайней мере, в дороге приветливые индусы не успевают поприставать с расспросами, не клянчат деньги и не пристают с товарами. Это все занимательно, но в меру. По дороге видел несколько йога-центров, предлагающих свои услуги. Там где я остановился, мне сказали, что я первый человек из Украины. И об Украине они не слышали. Русских знают, а украинцев – нет. Я ответил, что это одна из крупнейших стран Европы, чем немало их удивил. Впрочем, географию они учил в школе, видимо еще во времена Советского Союза.
      «Coco-Jambo», так называется небольшая база для туристов, представляет собой 15-20 хижин с бамбуковым каркасом и крышей из пальмовых веток. Стены из сплетенных волокон какого-то растения, почти прозрачные. Здесь жили несколько пар из Европы и Азии, большинство англоязычные, некоторые выглядели как хиппи, остальные как просто искатели приключений среднего возраста. Были также люди, снимающие хижины в одиночку, видимо некоторые так путешествуют. Сверху в хижине висит лампочка и вентилятор, есть также розетка. В комнате стоит кровать с матрасом и этажерка из бамбуковых стволов, пол бетонный. Туалеты и душевые кабинки в отдельном помещении во дворе. Везде довольно чисто и приятно. Туалеты двух видов: с унитазом (европейские) и индийские, с соответствующими надписями сверху, над входом. Во дворе растут пальмы со свисающими кокосами. Территория ограждена каменными кирпичиками, высеченными из местных скал. За одной из изгородей видно храм Вишну. У администратора, который всегда находится на территории базы, можно заказать еду, которую вам принесут в хижину. Заказать можно от омлетов и европейских завтраков до изысканных индийских блюд. Цены не особо низкие, где-то как у нас в "Пузатой хате". А вообще удобнее всего покупать кокосы, они тут дешевые, до 2 грн на наши деньги. За 15 рупий вы получаете литр приятной жидкости и внутреннюю мякоть, также весьма съедобную.
      Когда кто-то в «Coco Jambo» занимается любовью, то слышно на всю базу. Все живут одной большой семьей:). Когда утром просыпаешься на рассвете, кажется, вся живность окрестных кустарников начинает подавать голос. Можно услышать и вой, и мычание, и трели птиц, и стрекот цикад, а также другие звуки, незнакомые нашему слуху. Насекомые тут достают не особо. На пляжах в сезон людей не много. Но чем больше я тут нахожусь, тем меньше у меня желания привозить сюда людей на семинар:). Слишком много необычных вещей, и людям, непривыкшим к путешествиям, будет тяжело. Я вспоминаю легкий культурный шок у людей на Карпатских семинарах, а здесь будет ТАКОЙ культурный шок…
      Впрочем, мне здесь очень нравится, но я привык к аскетическим условиям и могу обходиться минимум удобств. Климат тут хороший, море чистое, и как место для приключений и отдыха для людей с соответствующим складом ума – весьма подходящее. По средам в соседнем поселке Анжуна функционирует рынок, на котором можно купить всяческие поделки, сувениры, одежду. До Анжуны на скутере ехать минут 40. Посмотрев на карте маршрут, я сел на мотоцикл и отправился в путь. Не доезжая до Анжуны, останавливает местный полицейский патруль. Говорит, что у меня не интернациональные права:). Пытаюсь что-то объяснить, но вижу, как его напарница останавливает еще несколько бледнолицых туристов на таких же мотоциклах.. Я понимаю, что дело у них поставлено на конвейер. Предлагаю 100 рупий, полицейский говорит, что мало. Добавил еще 100 и еду дальше. Ну, будем считать, что тут платный въезд на базар:). За парковку мотоцикла индуска просит 10 рупий. Это по-божески в сравнении с местными барыгами-полицейскими.
      Индия - страна контрастов. С одной стороны древняя культура, красивые храмы, изысканные одежды, эти сари, украшения, черные глаза… А с другой стороны грязь, нищета, мусор на улицах, толпы попрошаек и надоедливых торговцев. Кстати, две последние категории в большом количестве обседают вас на рынке. У большинства индусов прямо мания забрать деньги у бледнолицых туристов разными способами. Одни просто попрошайничают, и могут преследовать вас по всему рынку, другие попрошайничают в более крупных размерах, облачившись в полицейские одежды. Суть от этого меняется:). И те, и другие видят в вас просто ходячий кошелек на двух ногах. Но, к счастью, не все индусы такие. Зачастую местные жители часто улыбаются, весьма приветливы и любят просто поговорить, порасспрашивать откуда вы и чем занимаетесь и так далее. Индусы весьма любопытны и совершенно случайно прохожий может завязать с вами беседу о вашей жизни.
      На востоке при покупках принято торговаться. Зачастую товар можно купить товар втрое, и то и в 10 раз дешевле первоначально объявленной цены. Это весьма утомляет и непривычно вначале. Торговаться могут долго, до получаса за одну вещь. Но потом ты понимаешь, что это часть традиции, часть общения. И просто перед покупкой чего-либо просто долго общаешься с продавцом:). Сильно отличаются от индусов торговцы, приехавшие из Тибета и Непала. Эти выходцы гор ведут себя спокойно, без суеты. Когда заходишь в тибетскую лавку, то тебя окружает какой-то ореол созерцательности и спокойствия. Как мне показалось, тибетцы видят в тебе, прежде всего, человека, а не кошелек. Мне было легко общаться с этими людьми, в отличие от индусов-торговцев. Когда заходишь к индусам, то просто впечатление, что тебя хотят «ободрать», а к тибетцам заходишь, как к друзьям. Причем это было характерно для всех встреченных мною тибетцев.
      На следующий день я снова решил попутешествовать дорогами Бхараты. Сев утром на мотоцикл, я отправился на юго-восток, вглубь индийского полуострова. В селах дороги узкие и быстрее 40-60 км/час ехать не удается. Вдали от туристических мест села уютные и как мне показалось более чистые. А, возможно, я быстро ехал и не успевал замечать:). Поездка была бы вообще безупречной, если бы не постоянные приставания полицейских, которые являются в Индии просто разновидностью попрошаек. Посетил храмы в районе Понды. Храмы красивые, но не очень древние. Сказалось влияние инквизиции. В основном храмы построены в районе 18 века. К древнему заброшенному храму Тамбджи Сурла мне так и не удалось добраться, так как полиция забрала документы на мотоцикл, когда я уже отказался платить деньги. Дорожная полиция в этой стране такая же, как у нас, так что ничего непривычного:). Возвращался я с кучей впечатлений. Посещение столицы Гоа – Панаджи и городов Мапсы и Понды оставили неприятные ощущения. Много шума, пыли, грязи и мусора, движение на дорогах – полный хаос. Зато Старый Гоа – бывшая столица Гоа - весьма понравился. Тихий уютный городок, с красивыми церквями. Также и индийские села, храмы и природа являют собой полную противоположность городам. Здесь хочется останавливаться и просто вбирать глазами всю эту необычность и красоту.
      В одном из храмов, посвященных Шиве, ко мне подошел индус, священник этого храма. Он был одет в оранжевые штаны, рубашки не было. Священник предложил мне показать храм. Я вежливо отказался, но он настаивал. У священника было хорошее телосложение, живые глаза и он был весьма общительный. Мы разговорились, и священник все-таки повел меня на экскурсию по храму и окрестностям. Мы подошли к огромным колесницам с изображением божеств. Мне объяснили, что они выкатываются во время праздников, когда совершается шествие вокруг храма. Вдруг священник начал делать предсказания по поводу моей жизни и ожидающих событий. Немного поговорив, я спросил его адрес. Священник сказал, что мы еще увидимся, и попросил написать ему, если что-то сбудется. Что ж, посмотрим…
      Назад я ехал практически без остановок. У меня было желание побыстрее добраться до океана, смыть с себя пыль индийских дорог и растянуться в гамаке. Я сделал лишь одну остановку в Старом Гоа, уж очень мне понравился этот городок. Здесь, почему-то, царит покой и относительно чисто. Я посетил монументальные храмы Старого Гоа – постройки колониальных времен. Поездка заняла целый день, и к вечеру я вернулся на побережье. Как оказалось в здешнем климате совершенно не хочется кушать днем. В жару организм совершенно не чувствует голода. И только под вечер, когда солнце клониться ближе к горизонту я сел в одну из кафешек, которые в большом количестве встречаются на побережье, с названием «German Baker» со статуей Шивы на крыше. Заказав рис с овощами и тофу, я созерцал закат. Чем хорошо здесь, на западном побережье – что можно каждый день созерцать, как солнце медленно опускается в океан. Это потрясающее зрелище. Большинство туристов и хиппи сходятся к океану вечером, чтобы посмотреть закат. Многие садятся в Падмасану и другие позы для созерцания. Вообще йогов и «сочувствующих» здесь в Арамболе много. Много вывесок о курсах йоги и на берегу время от времени кто-то выполняет асаны. Правда, зачастую асаны выполняются неверно, но это уже совсем другой разговор…
      Поднявшись на вершину одного из ближайших холмов, я нашел также и место для созерцания рассвета. Здесь необычайное место Силы, я бы сказал. Безлюдное место, на самой вершине расположен небольшой храм Шивы. А вокруг, насколько я понял – место бывшего поселения. Построек уже нет. Сохранились только разровненные площадки и остатки каменных ограждений. Людей практически нет. Сам храм не похож на привычные нам строения для поклонения божеству. Он скорее напоминает придорожную «каплычку», как говорят в Карпатах. Это небольшое строение с купольной крышей. Внутри расположены фигурки Шивы, Парвати, Ганеша, шивалингамы, подсвечники, лампадки и подставки для благовоний. Вход в храм с восточной стороны. Алтарь строго на западе. С холма возле храма с западной стороны пологий обрыв и открывается величественный вид на океан. На самом краю обрыва в скале выдолблена площадка, по форме напоминающая лодку. Несколько ночей я провел в ней. Здесь мне снились весьма необычные сны. С восточной стороны холм соединяется с другими горами, покрытыми джунглями, которые тянутся до горизонта. На рассвете с соседних гор поднимается туман, и пейзаж становится загадочным и сказочным. На закате на гору взбираются редкие туристы, чтобы посмотреть на заходящее солнце. На юг и на север тянутся песчаные пляжи Гоа. Каждый день я взбирался на вершину холма созерцать рассвет и закат солнца. Каким-то образом эти естественные явления природы стали важнейшими событиями дня. Подумать только, а ведь в Киеве мы зачастую даже не замечаем их.
      В последний день пребывания в Гоа я встретил туристов в поселке. Они рассказали о неком отшельнике, живущем в горах, в джунглях, неподалеку от холма, где я часто бывал. Самолет в Дели улетал после обеда. Я забронировал такси, и еще оставалось несколько часов свободного времени. Решив попытаться найти отшельника, о котором рассказывали много необычных вещей, я отправился в горы.
      У меня был план найти в Дели медные нети поты для киевских практикующих, затем направиться в соседний штат Индии в Каджурахо. Там находятся древние храмы любви. Но, прилетев в Дели, я понял, что больше всего я хочу вернуться в Гоа и еще раз повидать необычного отшельника, которого называют просто Баба, с ударением на втором слоге. На местном языке это называется «дедушка». Тогда, когда я впервые отправился на его поиски в горы, произошло несколько необычных знаков и событий, которые не давали мне покоя. Обладая склонностью к аналитическому мышлению, я воспринимаю все мистические события с некоторой долей скепсиса, по крайней мере, вначале. Хотя и занимаюсь йогой – одной из самых мистических систем самосовершенствования. Я направился к ближним горам, покрытым джунглями. Как мне и объяснили, возле озера я увидел тропу, ведущую в заросли. Несколько минут я шел по густым зарослям. Меня окружали различного вида кусты, под ногами то и дело пробегали зверьки, похожие на мангуста из мультфильма «Рики-Тики-Тави». Джунгли вообще наполнены всякой живностью, которая издает звуки жизни: скрежет, щелканье, вой, зевание, и гавканье. Тропа представляет собой некий туннель, прорубленный в зеленой массе. По бокам и над головой меня окружала зеленая масса кустарников. Тропа напоминает сосуд огромного живого организма, и ты чувствуешь себя его частью. Я остановился на разветвлении троп. Прямо как в сказке – три тропы, по одной пойдешь… Одна тропа вела вверх, по склону, одна - вперед, и еще одна - вниз, судя по всему, к реке, так как оттуда доносился шум воды. Хотя солнце стояло уже высоко, джунгли сохраняли ночную прохладу. Я присел на землю, размышляя, куда мне направиться, появилось ощущение, что Бабу могу не найти, если сделаю ошибку. Из зарослей вышла собака и остановилась передо мной. Она казалась мне дикой. В полушутку я сказал: покажи мне дорогу к Бабе. Собака устало широко зевнула, развернулась и побежала вниз, по тропе, ведущей к реке. Я решил последовать за ней, все равно я не знал куда идти. Собака время от времени ныряла в зеленые заросли, по каким-то только ей известным делам, пропадая из вида. Затем вновь я видел перед собой ее черную спину. Несколько раз еще раз встречались разветвления тропы, и каждый раз собака поджидала меня на этих перекрестках, как будто действительно была моим проводником.
      Некоторое время мы двигались вдоль реки. Затем тропа ушла вверх, и реки не стало слышно. Место было похоже на высохшее русло реки, заросли немного отступили. Кругом были видны крупные камни. Я подумал, что в сезон дождей, вероятно, река здесь наполняет это пространство. Стали видны крупные тропические деревья. Я засмотрелся вокруг и потерял из виду собаку. Тропа тоже исчезла, но зато появилось чувство, что Баба рядом. Я даже произнес это вслух. Вдруг сверху я услышал, как кто-то произнес громко шиваитскую мантру «Ом Намах Шивайя». Справа, в нескольких десятках метров вверху, я увидел большое дерево. Голос звучал явно оттуда. Дерево было большим не только по высоте, но и по ширине. Ствол состоял из множества лиан, сплетенных между собой. Когда я шел к Бабе, то ожидал увидеть отшельника в грязных одеждах, со спутанными волосами, лежащим под деревом в пыли. Мне казалось, это будет довольно неприятным зрелищем. Дело в том, что, пребывая некоторое время в Индии, хотя и привыкаешь к постоянной грязи, мусору и полной антисанитарии кругом – от гостиниц до самолетов, все-таки полностью отбросить свои эстетические чувства мне не удавалось. Хотя мне уже удалось питаться в Дели вместе с бедными индусами, прямо на улицах, с лотков, где готовят пищу на Main Bazare. Те, кто бывали в Дели, меня поймут. Со временем можно привыкнуть к отсутствию простыней и наволочек и бурым пятнам на матрасах в трехзвездочных отелях. Спокойно смотришь, как рядом с тобой в кафе из грязной, только что сложенной посуды в углу кушают крысы, а еду могут подать в грязной посуде. К этому всему можно приспособиться. Я, например, повсюду носил свою ложку (сказывается туристическое прошлое:)) и дезинфицировал ее перед едой, почаще мыл руки с мылом. Мусор валяется прямо на улицах, нужду справляют тут же на улицах, под дома. Впрочем, все это - в Дели, в Гоа, в тихих поселках вдоль побережья все немного отличается в лучшую сторону. Здесь чище, как будто другая страна. Некоторые туристы даже ходят босиком по улицам Арамболя. Кафешки также более чистые. Хотя будем говорить откровенно, у индусов понятие о чистоте сильно отличается от нашего. Это просто надо принять. Я вспоминаю об этом, что бы объяснить с каким багажом ожиданий я шел к отшельнику и что ожидал увидеть. Я мысленно настроился не судить по внешнему виду о состоянии сознания Бабы. Хотя мысль, что внешнее выражает внутреннее, пришлось загнать в далекий угол:).
      Когда я подошел к дереву и произнес «Намастэ», мое тело застыло в недоумении. То, что я увидел, было для меня неким шоком, в хорошем смысле. Место, которое я увидел, показалось мне самым чистым местом в Индии. Баба также выглядел непривычно, был одет в чистую одежду, торс был обнажен. На вид Бабе было за 50, седые волосы и седая борода. Хорошее телосложение, как у молодого человека. Баба сидел на чистом одеяле, и перед ним были разложены различные предметы: половинка пустого кокса, в котором было что-то насыпано, четки Рудра – шиваитский символ, трубка для курения гашиша и еще несколько предметов, предназначение которых мне было неизвестно…
      Жестом Баба предложил войти. Войти внутрь круга, образованного склоном холма и стволом дерева. Площадка была, как мне показалось, из плотно утрамбованной земли. Позже, присмотревшись, я понял, что пол вымазан коровьим навозом, который подсох и приобрел приятный светлый цвет. Все в традиции йоги:). Посередине выложен круг из красной глины – место для кострища, в котором лежали тлеющие головешки большого размера. Рядом лежало сухое дерево. Жгли, видимо, по ночам, по типу таежного костра – по мере сгорания пододвигая бревна. Место для очага, а также алтарь в западной части площадки были с небольшим бортиком из красной глины, и светлый пол с красным цветом глины весьма сочетались. Обувь, как и в индийских храмах, я оставил снаружи площадки. С западной и северной стороны площадку окружал ствол дерева, состоявший из множества лиан или корней. Я не видел следов вмешательств человека, похоже, что дерево само выросло в форме полукруга. Четко на западе, как и в шиваитском храме, располагался алтарь, в этом месте лианы словно специально расступались, образовывая место для него. Я узнал шиваитские символы: трезубец, длиной полтора метра, шивалингам для проведения пуджи. Горела масляная лампадка, и курились благовония. В нескольких метрах выше по слону была видна еще одна площадка, на которой я увидел белого человека. У него были спутанные длинные волосы, он выглядел как хиппи, не так опрятно, как Баба. Скорее, он был похож на тот образ, который я ожидал увидеть в Бабе, когда шел по джунглям сюда. Мне показалось, что человек, которого я принял за ученика Бабы, выполнял какие то упражнения йоги, но мне не было видно, так как площадка находилась выше. Я мог видеть только плечи и голову ученика. Затем, когда ученик поднялся на ноги, уперся руками в колени, похоже, что он делал наули – одну из Шаткарм. На меня ученик не обращал внимания, сосредоточенно выполняя упражнения.
      Баба выглядел несколько необычно. У него было хорошее сложение тела с почти атлетическими пропорциями, что является признаками успешной садханы (практики). Волосы у Бабы были почти полностью седыми, спереди коротко подстрижены, сзади чуть длиннее. Руки и ноги были чистыми, кожа темная, но в лице были видна примесь европеоидной расы. Массивный нос, коричневые глаза и седая аккуратно подстриженная борода. Кожа как будто излучала некий свет, и тело выглядело как у молодого человека. Я присел на пол напротив Бабы, с другой стороны площадки. Баба перемешивал что-то в половинке кокоса. Я чувствовал себя непринужденно, как будто зашел в гости к другу. А Баба, видимо, привык, что к нему в гости заходят незнакомцы. Небольшая птица прилетела и присела возле алтаря. Баба поднял глаза и начал с ней о чем-то разговаривать, и несколько раз кивнул на меня. Я подумал, что он любит подшучивать над белыми туристами и устраивает клоунаду. Я почувствовал сбоку взгляд на себе. Повернувшись, я увидел собаку, которая меня сюда привела. Она лежала на краю верхней площадки и тоже наблюдала за Бабой. Я подумал, что это, наверное, собака Бабы. Баба поднял глаза на очаг и начал пристально смотреть. Я не поверил глазам! – тлеющие угли начали разгораться. Дым усилился, хотя ветра не было и появился огонь.
      Меня вообще-то интересовал вопрос, занимается ли Баба асанами и как он их делает. Знает ли он о корректной работе с позвоночником, или у него общепринятая, распространенная сейчас ущербная практика. Эти вопросы крутились у меня в голове. Но было неудобно начинать с конкретных вопросов. Баба посмотрел на меня и спросил, откуда я приехал. Я ответил – Украина, Баба кивнул. Сверху спустился ученик и сказал Бабе, что идет за водой. Баба ответил как будто одновременно и на мои внутренние вопросы: бери два бидона для равновесия и ровной спины. Ты должен «балансировать», когда несешь воду.
      Сверху послышался шум, и кто-то закричал приветствие, Баба громко ответил с улыбкой. Видимо шел кто-то знакомый. Сверху спустился белый человек, также похожий на хиппи. У него была светлая кожа, длинные спутанные дреды, и выглядел он очень худым. Это, видимо, один из тех европейцев, которые, приехав однажды, остаются тут в Индии навсегда. Новоприбывший сказал, что видел в лесу каких то зверей и испугался. Баба ответил - а ты просто полюби их и они будут любить тебя. Если первый ученик, который ушел с бидончиками, был с потухшим взглядом, то у этого глаза светились. Он принес что-то на верхнюю площадку и снова ушел в лес. Баба жестом пригласил меня сесть ближе к нему. Затем он начал смешивать табак из сигарет с тем, что было в половинке кокоса и готовить курительную трубку. Раскурив трубку, Баба произнес: Ом Намо Шивайя, и передал мне трубку. Я взял трубку, подумав, что раз уже пришел, то надо идти до конца:). После первой затяжки я закашлялся. Баба рассмеялся и показал, как втягивать дым, чтобы не кашлять. Раньше я не пробовал ничего подобного. Видимо, это был гашиш. После двух затяжек я также произнес мантру и отдал трубку. По позвоночнику от грудного отдела потянулся жар, как бы раскрывая черепную коробку. Мысли остановились, я выровнял спину, скрестил ноги в падмасане и застыл неподвижно, направив внимание внутрь. Состояние сознания изменилось, было как-то необычно. Подошел второй ученик, взял трубку у Бабы, сделав несколько затяжек и также сел неподвижно. Я услышал, как по тропе снизу пришли какие-то люди. Это были белые мужчина и девушка. Как позже оказалось, к Бабе приходит много людей в течение дня. Вернее, люди приходят к дереву, а Баба просто сидит под деревом.
      Мне было интересно, что делает Баба, какие практики он использует, ведь выглядит он довольно хорошо на свои 67 лет. Я провел с Бабой несколько суток. Днем мы сидели под деревом в джунглях. Много раз Баба закуривал трубку и передавал ее по кругу, против часовой стрелки. В час трубка раскуривалась по 3-4 раза. От постоянного курения гашиша входишь в определенное измененное состояние сознания.
      Впрочем, подобные состояния мне удается вызывать одной лишь практикой йоги, не применяя внешних стимуляторов. Скажу больше, с помощью йогической садханы достигаются более продуктивные состояния, ведущие к Читта Вритти Ниродхах. Я для себя заключил так – использование галлюциногенов возможно для людей, которые ничем не занимаются, чтобы хоть как-то почувствовать относительность всего происходящего, чтобы хоть немного вырвать свое сознание из лап Майи (иллюзии). А для практикующих Хатха йогу они, в принципе, не нужны. То есть, для определенных людей с определенным складом ума подобная садхана с применением галлюциногенов, может и послужит триггером (пусковым механизмом) для изменений, но это не для всех. Немного о Бабе. Он живет под деревом уже 22 года.
      - Баба, ты здесь живешь?
      - иногда здесь
      - Ты целый год здесь живешь?
      - Нет, только 6-7 месяцев
      - Куда ты уходишь?
      - куда-нибудь. Иногда на юг, в Кералу, иногда на север, в Мумбай. Обычно я все время путешествую.
      -Баба, у тебя есть дом, место, куда ты возвращаешься?
      Баба усмехнулся: – У Бабы нет одного места, Баба живет всюду, весь мир мой дом.
      - Баба, а ты йогой занимаешься?
      - Йогой? Да, йогой занимаюсь.
      Баба, а асаны ты делаешь?
      - Иногда некоторые выполняю.
      За время моего пребывания с Бабой он сделал только несколько асан, как бы просто потягиваясь в них. Тем не менее, тело у Бабы выглядело как у 20-летнего молодого человека. В нем была какая-то стройность и юность. Я проводил с Бабой сутки и не видел, что бы он выполнял что-то необычное. Мы кушали вместе один раз в день. После захода солнца спали в джунглях или на берегу океана, днем сидели под деревом и курили. По горам Баба ходит быстро и не устает, совершенно не задыхаясь. Правда, у него иногда приступы кашля, видимо от постоянного курения. Баба всегда жизнерадостный и часто улыбается. Все свое имущество он носит с собой: циновку, тонкое одеяло, две курительные трубки (одна в виде кобры, из нее мы курили вдвоем, и одна побольше – для более многочисленных гостей) и мешочек, в котором он хранил смесь для курения.
      Когда Баба увидел мою практику асан, то сказал: Good. Хорошее тело, значит правильная практика, главное не делать слишком сложных форм, они не нужны. Я выполнил йоганидрасану и спросил – это хорошая? Баба кивнул, и сказал, да, это еще допустимая форма.
      Проведя с Бабой много дней, я вернулся на берег океана и остальные дни посвятил своей обычной практике йоги.
      Любое путешествие является триггером, пусковым механизмом изменений. В эту поездку изменения у меня произошли скорее внутреннего характера. Единственное, что не изменилось – это моя практика йоги. В моем случае, я бы сказал, что Индия послужила некой лакмусовой бумажкой, показывающей кто есть кто в моей жизни и что есть что. В подобных путешествиях ты узнаешь больше, прежде всего о себе. Иногда могут открыться вещи, которых никогда не хотел бы знать о себе или о людях, которые тебя окружают. Все предстают в истинном свете, без масок. Индия позволяет бросить истинный взгляд на себя, на то, что тебя окружает, на свои стремления, жизненную мотивацию, свои реакции. Но не только внутренний мир. Внешний мир также изменяется. Вещи, которые были самыми важными, могут превратиться в ничто, а то, что не замечал раньше, может стать ключевым. Вот за этим осознанием стоит поехать в Индию…
      Впрочем, у других людей все может быть иначе. Скорее всего, вы сможете найти то, что вам необходимо, или избавиться от всего лишнего, если повезет:).
      На побережье можно встретить много всяких практикующих, много всяких объявлений о практике. Здесь можно встретить и йогов, и представителей различных восточных единоборств, и даже южноамериканскую капоэйру и последователей Кастанэды. Обычное явление - видеть людей, выполняющих на пляжах асаны, магические пассы или упражнения Тай-Чи и Цигун. Множество местных индусов и приезжих йогатичеров предлагают свои услуги. Я наблюдал за практикой асан некоторых школ. Должен признать, что уровень преподавания в большинстве случаев оставляет желать лучшего. И я не говорю уже о корректном подходе к позвоночнику. Утрируются элементарные правила безопасности и принцип постепенности освоения асан, и зачастую людей просто калечат. Это обусловлено большим спросом на Хатха йогу и асаны в частности. К сожалению, такая ситуация порождает утрирование и профанацию. Любой более-менее грамотный индус, прочитавший современную книгу о йоге, может повесить объявление о «Центре йоги», особенно, если на крыше его дома имеется терраса, где можно практиковать. Мне приходилось общаться с преподавателями из Индии, имеющими более 10-летний опыт преподавания. К сожалению, иногда я встречал элементарную неграмотность и незнание основ йоги, но большинство из них скептически относятся к йогаспорту и Аштанга-виньясе. А о трактатах они в лучшем случае просто слышали, шаткармы путают и не понимают сути. Но в целом люди они приятные и доброжелательные, что в принципе говорит о хорошем духовном развитии. Побывал также во временных, сезонных школах, таких как, например, «Аенгар-йога». Они отличаются использованием пропсов, вспомогательных элементов, что мне, в принципе, нравится. Но как мне показалось, атмосфера в подобных центрах почему-то напоминает атмосферу у каких-нибудь баптистов-евангелистов. Показные неестественные улыбки, убежденность в собственной правоте и величии. Возможно, это просто мое субъективное мнение. Также встретил преподавателя Универсальной йоги. Правда, Лаппу они не знают и даже не слышали о нем. Был также у русских в free flow центре. Там преподают опытные московские инструкторы. Правда, проживание у них в несколько раз дороже, чем в остальных местах. А серьезных местных школ Хатха йоги мне в Гоа встретить не довелось. Впрочем, все было именно так, как перед поездкой мне предсказал Главчев.
      Я еще раз убедился в том, что в Украине, как ни странно, есть серьезные школы йоги с глубоким знанием предмета. Часто спрашивают по поводу цен в Индии. Это отдельная тема. Если белизна вашей кожи и широко открытые от изумления глаза будут выдавать, что вы всего несколько дней в Индии, готовьтесь к тому, что все вам будут предлагать по цене в 7-10 раз выше реальной. На пляжах часто можно наблюдать, как «разводят» новоприбывших бледнолицых весьма настойчивые ловкие торгаши. Иногда «жертву» обседают с четырех-семи сторон. Это могут быть не только торговцы, но и местные «аюрведические врачеватели», достающие из ушей приезжих серу, затем печально качающие головой, и говорящие нечто подобное: "О! у вас болезнь, от которой вы вскоре можете умереть! Но я могу Вам помочь…" Смешно наблюдать как наивные русско- и англоговорящие туристы думают отделаться простым «спасибо, не надо». Как только они начинают отказываться, все только начинается:). Местные весьма искусны в дистрибюторском маркетинге и хорошо знаю психологическую тактику продаж. Часто туристы просто откупаются от местных, чтобы те отстали от них. Однажды я наблюдал, как семье русских пришлось практически отбиваться, расталкивая таких докторов и торговцев на пляже. К "старожилам" со смуглой кожей, обитающим на пляжах больше недели, торговцы обычно даже не подходят, так как те уже знают все эти уловки и знают цены. Если хотите, чтобы вас не трогали, используйте совет Будды: «…относитесь к ним, как к задевшей вас ветке дерева».